Размышления о моей поездке в Пномпень, Камбоджа

Спустя 36 лет, через улицу от ворот Королевского дворца, на общественной площади играли десятки маленьких детей. Их родители, в основном в возрасте двадцати лет, еще не родились в то время, когда произошло ужасное событие «Красных Кхмеров». Они выглядели жизнерадостными и невинными, как их дети. Времена изменились, жизнь продолжается.

Пномпень стал столицей кхмерского королевства в 15 веке, заменив к огромномму сожалению Ангкор. Легенда гласит, что старуха по имени Пень нашла четыре изображения Будды, которые покоятся на берегу реки Тонгл. Город возник вокруг холма, где она разместила их для поклонения и стала известна как Пномпень (холм Пень).

На протяжении столетий Пномпень стремился выжить от повторных нападений своих двух могущественных соседей - вьетнамцев и тайцев - до прихода французов в 1863 году, которые сделали Камбоджу протекторатом и фактически защитили его от иностранных вторжений, до их отъезда в 1953 году.
Французы дали городу макет, который мы знаем на сегодняшний день. Пномпень имеет конкретное колониальное чувство: большие бульвары со старыми деревьями, элегантные виллы в окружении пышных садов; однако, новый вид столицы, похоже, было сформировано, так как строятся некоторые современные структуры, ориентир современности, к которой стремится страна.

Очевидно, что в столице наблюдается более высокий уровень жизни, чем в остальной части страны: большое количество суаватов, безопасная бизнес-коробка для депозита - огромный успех, поскольку люди ищут способы сохранить свое новое богатство, а международные школы заполнены детьми местных богатых семей. Конечно, этот образ не представляет собой большинство жителей Пномпеня. Рабочий класс, безусловно, все еще сильно обеспокоен их ежедневными заработками. Тем не менее, впечатление легкости и изобилии вполне характерны для сегодняшнего города.

Я решил прогуляться до реки, которая находится перед Королевским дворцом. Это место, где вы сможете встретить камбоджийцев из всех слоев общества: монахов, интеллектуалов, бизнесменов, домохозяек, поставщиков продуктов питания и бездомных, привлеченных свежим воздухом со стороны реки и исцеляющим эффектом. В одном углу была маленькая буддийская святыня, где преданные предлагали свечи и цветки лотоса, закрепленные на свежем кокосовом орехе. Я заметил пару среднего возраста, которая торжественно брила голову своему маленькому сыну. Позже сел на стуле, закрыв глаза, и руки присоединились к жестом почтения. По-видимому, он готовился к вступлению в монашество, чтобы исполнить свой долг в качестве мужчины и сына, приносящего заслуги семье. Такая традиция есть во всех странах Тхеравады, таких как Таиланд, Лаос и Бирма.

Для всех интересных экскурсий по достопримечательностям в Пномпене, можно с легкостью добраться до рынков, баров, ресторанов и, казалось бы, беззаботный смех своей юности, я все еще не мог забыть трагические события, которые привели к смерти четверти населения этой страны менее полувека назад. Я зашел в магазин велосипедов, чтобы взять напрокат велосипед и прокатиться. Хозяин магазина, молодая девушка в возрасте двадцати лет, не знала, как добраться до моего места назначения. Она никогда не была на Поле битвы «Чоеунг Эк» (Choeung Ek Killing Field), музей прошлого геноцида ее страны, всего в 13 км. Это, вероятно, часть истории, которую она предпочитает не знать.

Поле битвы «Choeung Ek» было окружено безмятежными рисовыми полями и деревнями. На первый взгляд, любезная мемориальная башня, расположенная в центре, вообще не казалась ужасной, пока я не увидел пирамиду черепов с тысячами жертв, которые были убиты на этом месте во время режима Красных Кхмеров. Мой аудиогид провел меня через все места массовых захоронений, затем обратно в мемориальную башню. Не было слов, чтобы описать ощущение, вызванное после посещения этих мест. Все места были пугающим проявлением самой темной стороны человеческой психики, в которой обстоятельства превращали людей в убийственные машины, неспособные соединиться с самой основной человеческой совестью: ценностью жизни.

«Выбор божественной птицы Гаруды (Garuda) и божественной змеи Наги (Naga) на крыше мемориальной башни - символически очень значительны», - сказал гид. «В мифологии они - вечные враги. Поэтому, когда они используются вместе в качестве украшений, они выступают за сильное желание примирения и мира».
Действительно, этот дух примирения был отношением, принятым камбоджийцами, чтобы иметь возможность двигаться дальше, сохранить свои улыбки и восстанавить свою страну. Вот так Пномпень удалось вложить травмированные воспоминания в музеи и книги, заглядывая в будущее, и теперь жить в полной мере.